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Mejorando la casa, reparando un banco

Una entrada digna de un twittpic o algo así, pero rayos. Ya vivo en mi nueva madriguera física desde hace casi dos semanas pero aun esta algo vacía de muebles y hay que improvisar; en lugar de estufa tengo un asador de carne, en lugar de sala y comedor tengo una mesa baja con cuatro taburetes y así por el estilo.

Eso si, lo más vital no falta… la tele, consola, compu e internet… uhm… tengo que reconsiderar eso de las prioridades verdad. Bueno, al grano. Como no ando muy sobrado ni de mobiliario ni de recursos económicos -aunque no lo crean, Gnoblis no es tan pudiente como se rumorea o quisiera, más lo segundo que lo primero- para adquirirlo así que hoy improviso reparando un banco usado porque combina con la batería de Guitar Hero, al cual se le había botado un remache, pero usando un clavo y cinta negra quedo así.

Banco

Y así es como termina un capitulo más de hágalo usted mismo en la larga lista de cosas hechas y por hacer en el proceso de terraformación de esta casa desde que era un lugar lleno de pinturas rupestres -algunos opinan que eran rayaderos hechos por niños pequeños del inquilino anterior pero los arqueólogos no se ponen de acuerdo- en las paredes, fugas de agua, problemas con la instalación eléctrica y cosas así… y ahora te estoy viendo a ti, puerta del lavadero.

La inauguración del depa oficial será mañana.

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Esta viva, Igor, ¡VIVA!… mi Acer One

Doble tutorial, este nos va a servir tanto para cambiar el disco duro -mi objetivo principal- como a los que solo quieran aumentarle la memoria RAM a una Acer One. En principio las instrucciones para desmontar la notebook sirven para varios propositos.

En mi caso como ya les habia comentado alguna vez, el disco duro de mi notebook murio. Un problema fisico en un disco duro en estado solido SSD de 8GB de 1.8 pulgadas. Este disco duro usa un conector ZIF aunque uno LIF puede adaptarse facilmente. Estos discos son como los incluidos en los ipods y por desgracia sus capacidades no son tan altas, son dificiles de encontrar o son ridiculamente caros. Trate de conseguir uno de algún ipod muerto pero no lo conseguí así que investigue otras alternativas.

También se puede usar una tarjeta Compact Flash en un adaptador ZIF a modo de disco duro como solución más facil pero la capacidad sigue siendo baja para el precio que eso costaria. Un disco duro SATA de 2.5″ es la solución de mejor relación capacidad/precio pero la notebook en cuestión no tiene conectores SATA, al menos el modelo que yo poseo pero hay modelos más caros que si lo tienen e incluyen de serie discos SATA de mayor capacidad ¿Podria ponerle uno a mi notebook? Al parecer si pero no es tan simple, necesito hacer algunas adecuaciones.

Vamos a necesitar los cables para conectar el disco duro Serial ATA a nuestra notebook y herramientas abrir la computadora, y para soldadura. Si no tienes experiencia soldando pide ayuda a un adulto… de preferencia a uno que si sepa lo que esta haciendo y le puedas cobrar los estropicios que llegue a causar. Obviamente no me hago responsable de notebooks muertas por seguir mal estos u otros metodos.

Cables SATA

Cables SATA de corriente y de datos

Necesitas un cable de datos SATA de computadora de escritorio (desktop) y el cable de corriente, por ejemplo un adaptador de toma de corriente IDE a SATA es una opción facil de conseguir que no requiere dañar ningún componente para arrancarle el conector.

Desmontando el equipo

Empezaremos por abrir la notebook, esto sirve para este mod, para aumentar la RAM o como simple curiosidad informativa y limpieza a fondo en caso necesario.

Para poder acceder a la placa madre lo primero que hay que hacer es quitar la bateria y estos tornillos que se muestran en la imagen a continuación, incluso los que estan debajo de las patas de goma. Las marcas rojas son los puntos importantes.

Retirar tornillos

Empieza por retirar estos tornillos

Aun no podemos sacar la carcasa porque quedan unos tornillos debajo del teclado que aun hay que retirar. Para hacerlo primero hay que sacar el teclado. Debemos presionar tres pequeñas pestañas que estan en la parte superior del teclado antes de poder retirarlo.

Pestañas del teclado

pestaña del teclado

Presiona estas pestañas para liberar el teclado.

No es necesario hacer mucha presión para liberar las pestañas del teclado, solo empujalas un poco. Yo use un pequeño destornillador plano para eso y una vez libre de las pestañas solo use el destornillador para hacer palanca y sacar el teclado de su lugar, eso si, tengan mucho cuidado y no lo saquen de forma brusca porque el teclado aun esta unido a la computadora mediante una banda flexible que comunica al teclado con la motherboard de la notebook y para poder soltarlo primero hay que levantar una pestaña que funciona para asegurar el flexible.

Flexible del teclado

Levanta la pestaña para soltar el flexible de la placa.

Solo hace falta levantar la pestaña que señalo en la foto para liberar la banda flexible y poder retirar por completo el teclado.

Ya que retiramos el teclado lo que sigue es quitar los seis tornillos que faltan y también liberar el flexible del mouse touchpad, lo cual haremos de la misma forma que retiramos el flexible del teclado. Es el pequeño flexible azul que vemos en la siguiente foto.

Flexible del touchpad del mouse

Ahora hay que retirar la tapa frontal de la notebook, que es el plastico de alrededor del teclado donde esta el mouse integrado -por eso debimos liberar el flexible del touchpad- y que protege a los componentes internos de la computadora.

A partir de ahora hay que tener mucho cuidado con la electricidad estatica y los componentes pequeños.

Interior de la notebook

Interior de la notebook

Ahora que podemos ver a detalle y manipular el interior de la notebook. Para seguir hacia adentro en nuestra epica busqueda del disco duro o la memoria RAM hay que quitar más tornillos y desconectar el disco duro, la antena wifi y un pequeño cable tricolor que me parece es el que da la corriente electrica a la placa, este ultimo pegado con una cinta. Todos ellos marcados en la imagen anterior. Los cuatro tornillos estan marcados por los circulos rojos; dos de ellos (esquina superior izquierda) son un poco dificiles de apreciar pero existen y sostienen una pieza de la bisagra que aprisiona la placa.

Ahora hay que levantar la placa que hemos liberado al desatornillar y quitar los cables, teniendo cuidado porque los puertos USB, Ethernet, VGA, SD y de corriente que salen al exterior pueden estar un poco enganchados a la carcasa todavia. Debajo de esta placa se ve el SLOT para memoria RAM y hay algunas otras conexiones que hay que desconectar también si quieres seguir adelante. Para los que quieran agregar o cambiar la RAM extra con esto basta y ya pueden manipularla.

Slot para memoria RAM

El slot para la memoria RAM

Hay que aclarar que la capacidad máxima que acepta esta bahia de expanción es memorias SODIMM DDR2 de hasta 1GB a 533MHz y 1.5V. Más de eso no será reconocido. Si le cambias la RAM podras ver en el BIOS si fue reconocida. La notebook tiene soldadas a la placa madre 512MB de memoria RAM, si te sale solo esa memoria es que no funciono el modulo que agregaste.

En mi caso mi notebook traia ya de fabrica un modulo extra de 512MB con lo cual tengo 1GB en total, pero ya estuvo bien de esta escala en la RAM que yo voy más lejos, aunque si no pudiste cambiar la RAM con el poco espacio que hay solo levantando la placa entonces continua y quitala también.

Continuo desconectando los cables que aun mantienen unida la placa de mi notebook. Son dos. Uno esta por encima y es un cable multicolor que va al monitor y el otro esta por debajo. Una vez liberado de esto ya podemos quitar por completo la placa y darle la vuelta. Vemos ahora el ventilador del procesador, el slot de expanción de la RAM, y lo que ando buscando, un espacio donde deberia esta un conector SATA, ausente en mi notebook -para ahorrar costos supongo- pero la placa madre tiene el potencial de tenerlo.

Motherboard

Reverso de la placa de la Acer One

También se ve el disco duro SSD atornillado a la carcasa. Lo voy a retirar, aunque teoricamente se puede tener el disco duro SATA y el SSD por el conector ZIF a la vez, en la practica y por default la computadora tratara de hacer el boot desde el sin poder cambiar eso.

Disco duro en estado solido

Disco duro SSD

Ahora con la notebook desmontada al grado necesario ya estamos listos para empezar con lo divertido y peligroso, a modificar la placa.

A soldar se ha dicho…

Como les comente antes, hay algunos modelos de las Acer One con discos duros de mayor capacidad y para lograrlo incluyen discos duros SATA, pero en las versiones más baratas no esta el conector SATA pero la capacidad potencial esta ahí… debajo de una etiqueta (que se ve en una foto de la placa un poco antes en este mismo articulo) se encuentra este espacio.

Señoras y señores, serpientes, monos y guepardos que leen esten blog, ese espacio es donde deberia estar el conector SATA y donde me encargare de poner uno, si no pueden arrancarselo a otra placa pueden improvisarlo usando un cable de datos y un conector de corriente y soldandolos a la motherboard de la forma adecuada.

Acer One slot SATA

En la imagen esta marcado donde poner los cables SATA, el de corriente y también un par de puntos que hay que unir con soldadura ¿Y para que unir estos puntos? Resulta que el disco duro SATA requiere 5V de energia mientras al ZIF usa 3.3V. Al unir esos puntos tomamos de la placa esos voltios extra que el conector SATA va a necesitar.

En mi foto no se ven claramente los puntos donde soldar el adaptador de corriente. Solo vamos a usar los cables rojo y negro del centro del adaptador, los otros ignorenlos o quitenselos. No se necesitan los otros dos cables. El cable negro puedes soldarlo a los pines 3, 4 o 5 de la placa y el rojo al 6, 7 u 8. En esta foto -tomada de theacerguy- se ve más claro.

Donde soldar

Ahora que sabemos donde soldar y conocemos el área de la placa donde vamos a conectar el disco duro SATA vemos que se aprecian pequeños puntos dorados. Esos puntos vienen rellenos de dura soldadura puesta ahí, supongo que para servir de reto a quien quiera hacer un mod… aunque segun hay casos donde no este o sea facil quitarla. En mi caso solo los puntos 1 y 6 se me resistieron. Retiren esa soldadura. Supongo que si alguien se atrevio a hacer el mod debe saber como hacerlo pero si quieren una opinión, yo fundi la soldadura con el cautin y use un desoldador por succión para retirar la soldadura derretida.

El disco duro SATA se conecta mediante siete cables internos en el conector, así tomo el cable de datos y lo corto y retiro las capas aislantes con un cutter para exponer estos cables dejandolo así listo para poner el conector en la placa base.

Conector SATA

Ahora, esos siete cables entran en sus siete agujeros correspondientes en la motherboard de la siguiente forma y con mucho cuidado procedo a soldar los cables en su sitio. También la posición final del conector es algo a tomar en cuenta para cuidar como vas a poner el disco duro dentro de la notebook y conectarlo a la placa. Deje un poco de cable para poder doblarlo y acomodar bien el disco duro dentro de la notebook

Los cables SATA son los más faciles de poner por que van un cable por agujero, pero el de corriente es poco diferente y solo nos sirven 6 agujeros, pero no necesitamos los 6. Es decir, hay tres de los que podemos tomar corriente para un cable y tres para el otro, pero con usar uno (cualquiera de esos tres) es suficiente como ya habiamos explicado antes.

Y así se ve conectado el cable SATA que corte, ya colocado en la placa. Después hay que hacer lo mismo con el cable de corriente.

Soldando el conector SATA a la placa

Soldando el conector SATA a la placa

Seguramente habrá que cortar algunas partes dentro de la carcasa de la computadora algunas pequeñas partes. Donde se atornillaba el disco duro ZIF hace estorbo al SATA por la diferencia de tamaño entre ellos como se ve en las imagenes anteriores. Una vez acomodado dentro hay que rearmar la computadora siguiendo en orden inverso los pasos para desmontarla, me ayudo mucho haber tomado fotografias.

Y ahora mi Acer One esta viva, pero por supuesto, todo esto no lo logre de la nada y agradezco al tema oficial de la Acer One en EOL mantenido por kaos2k donde hay un tutorial para desmontar la Acer One hasta el paso de cambiar la RAM y posteriormente a una entrada del blog de theacerguy donde demuestra que el mod era posible y aprendi el metodo.

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Hagalo usted mismo: Cargador USB para DS

Buenos días mis estimad@s cuatro lector@s. El día de hoy vamos a fabricar dispositivos USB

Gnoblis tiene un Nintendo DS y con el tiempo el cargador que tenia dejo de funcionar, lo atribuyo a que se molio el cable. Al principio moviéndolo llegaba a funcionar pero si respiraba o sentía que no le ponía atención dejaba de cargar, así que me compre un cargador nuevo y me dejo de problemas.

Bien, ¿Recuerdan la barra de leds infrarojos para el sensor del wiimote que hice la semana pasada? Bueno, la hice de manera inalámbrica y tomando la electricidad de una batería, funciono y todo pero no tome en cuenta una cosa, que no soy el único que usa el wii en mi casa y que paso fuera desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, así que las ratitas jugadoras “olvidaban” apagar la barra infrarroja después de jugar así que la carga de las baterías se agoto prematuramente.

Para combatir este inconveniente he decidido probar la alternativa por la que Nintendo opto desde el principio, sacar la energía necesaria del mismo wii, que trae dos puertos USB con sus respectivos 5V y 500mA de salida ahí sin usar. Creo tener los materiales necesarios rondando por la casa pero antes de hacer nada que pueda fallar y arrepentirme después me pongo a investigar y usare como conejillo de indias otro proyecto que traía entre manos relacionado al cargador descompuesto que les comente al principio.

Cargador Nintendo DS

El cargador descompuesto y los cables USB disponibles

Voy a hacer un cargador USB para el Nintendo DS, necesito la punta que se conecta al DS del cargador muerto y un cable de extensión USB. Empezare por cortar los cables.

Interior de cables USB

Como vemos el cable del DS solo tiene dos hilos por dentro. Con una investigación por internet rápido descubro que el cable aislado es el positivo y el alambre suelto es el negativo. Los cables del USB fueron aun más fáciles de identificar, hay bastantes diagramas disponibles. Los cables blanco y verde son para datos así que no los usaremos, de los otros dos el cable rojo es el que trae los 5V y el negro es tierra. Sabiendo esto simplemente unimos los cables, positivo al rojo y negativo a tierra. Yo lo hice con un poco de soldadura y aislando con cinta después. La verdad es un proceso muy simple.

Cargando DS por USB

Aquí vemos al cable haciendo lo suyo conectado a un cable frontal de mi PC cargando a mi DS. La entrada esperada por el DS es 5.2V y 450mA, lo cual es muy similar a la energía proporcionada por el cable USB y funciona sin problema, pues los aparatos electronicos suelen tener una tolerancia de 5 o hasta 10% más o menos a las especificaciones óptimas recomendadas.

Poniendo un cable a la barra casera para sensor infrarrojo de wii

En realidad esto del cargador por USB mi intención fue usarlo como practica previa a lo que quería en realidad, voy a mejorar la barra infrarroja del wii que había hecho para alimentarla por USB también. Aquí si pienso ponerle más cuidado porque va conectado a un puerto que no quiero dañar.

Investigando un poco para poner al día mis conocimientos de circuitos y buscando no pasarme en exigencia energética al puerto USB ni quemar los leds, lo básico es que si pongo el circuito en serie todos los voltajes se suman tal cual, si lo hago en paralelo los voltajes son estables por cada componente pero aumenta la tensión requerida. Debido a estas cosas y que ahora solo tengo 5V en lugar de 9 voy a usar solo 6 leds infrarrojos en lugar de 10. Para esto voy a poner en serie dos juegos de 3 leds en cada extremo de la barra. Recuerden que los leds tienes las patillas de diferente longitud, la más larga es la positiva, y en los leds traslucidos se ve una marca en el lado positivo del led, y ahí es donde se soldán las resistencias… hablando de las resistencias, mis leds soportan hasta 1.7V y con este circuito la resistencia necesaria es mínima así que no le pondré resistencias extra, aunque un par de 11 ohm no estarían de más.

Montando los leds

Ya que iba a desmontarla de todos modos aproveche para buscar un cartón negro que se viera mejor y le corte un pedazo a una caja de zapatos que tenia un negro como plastificado y mi hermana estaba usando para una hacer una maqueta que no viene a cuento. Rearme la caja de mi barra al tamaño necesario y monte dentro los circuitos de leds en los extremos y prepare todo para poner el cableado. Del cable USB, como ya se sabe solo usaremos los cables rojo y negro, solo necesitamos la electricidad. Antes de terminar de montar los componentes fui comprobando que encendieran y lo conecte al USB frontal de la PC y funciono sin contratiempos.

Ya que la coloque en su sitio pase el cable USB por detrás del monitor como los demás cables del mueble y conecto la barra a uno de los USB de Wii, así que funciona casi como la original y ahora que tiene ese color negro al frente y la mitad de arriba se ve mejor y queda más discreta.

La barra de wii funcionando

Y así es como demostramos que los puertos USB son sus amigos y que con un poco de imaginación y cables caseros pueden hacer cualquier cosa USB, no solo las compañías pueden hacer tonterías de aparatos por esta vía… incluso si necesitan más energía de la que el puerto puede dar, siempre pueden recurrir a sacarlo de usar varios puertos en paralelo como este este extremo ejemplo de asador vía USB que no recomiendo hacer en casa… en cambio en una oficina puede ser más útil.

Barbacoa USB

Cya!

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Hagalo usted mismo: Barra sensora de wii

Buenas noches mis estimad@s cuatro lector@s, volviendo a la gustada sección de hagalo usted mismo hoy les cuento que me compre un cable de vídeo para el Wii con salida de S-Video, el cual es un formato mejor que el típico cable de vídeo compuesto (el amarillo que viene en los cables de Audio/Vídeo normales) aunque peor que el vídeo por componentes (ese de cinco cables para televisiones HD), o sea calidad media.

Me decidí a comprarlo porque Guitar Hero 5 tiene unas letras que en una pantalla chica como el monitor de mi PC nada más no es recomendable y se veia borroso en mi monitor. Y el sintonizador de TV que uso para jugar al Wii en mi cuarto tiene la entrada de S-Video, así que hay que usarla. Antes de ese juego no había sentido la necesidad de que la imagen se viera mejor, ademas de que antes del asunto con los graficos de Metroid Prime no me había puesto a investigar a fondo sobre la calidad de imagen del wii, solo sabia lo básico.

El cable en si no es caro, pero en Culiacán no lo encontré así que venga comprado por internet pero esa es otra historia. Y si, con ese cable ya se ve nítida la señal, el texto pequeño es legible y mejoro la imagen en general. Por cierto, solo los Wii NTSC, o sea, japones y americano tienen salida de S-Video, a una PAL aunque le conectes el cable no da señal por esa salida ¿Curioso, no?

Cable de S-Video para Wii

El cable junto al sintonizador de TV

Ya con mi cable instalado en el sintonizador de TV de mi cuarto y el monitor listo me dije a mi mismo, mi mismo, ya entonces el otro cable dejarlo conectado a la TV para cuando lleves el wii a una u otra. Han de saber que a veces juego en mi cuarto por comodidad, privacidad y segura disponibilidad, mientras otras por espacio y pantalla más grande juego en la TV de la familia que esta en la sala. Otra cosa es que cuando ponía el Wii en el cuarto dejaba colgar el cable de vídeo y el de alimentación de la barra sonsera libremente pero la parte que se retrae para guardar el teclado en el mueble de la PC amenazaba constantemente con machacarlos, sobre todo el delgado cable de la barra de infrarrojos corría ese riesgo y tenia que estar con cuidado.

Entonces pensé, ya tengo el cable de vídeo uno en cada lugar, pues la barra también ¿No? Investigue y resulta que las barras sensoras cuestan $240.00 pesos (unos 18 dolares) ¡¿Qué?! Ni es la oficial de Nintendo, es una copia inalámbrica de la STEREN… voy a la electrónica y me compro unos leds infrarrojos de $5 pesos cada uno y una bateria de 9V con los chinos por $10 decidido a hacer mi propia barra con $60 pesos, materiales caseros y un poco de tiempo… y podría ser más barato pero me compre 10 leds por pura exageración y por copiar el diseño de la original pero con cuatro o seis leds es suficiente según algunos que han hecho sus propias barras antes.

Barra sensora de Wii oficial de Nintendo

En las fotografias se ven los leds infrarojos de la barra

Para los que no sepan y se quieran informar la barra sensora del wii en realidad no transmite ni recibe datos, lo único que hace es tener un par de fuentes de luz infrarroja a cada extremo, generada con 5 leds infrarrojos a cada lado. Esta luz no es visible al ojo humano pero las cámaras si la captan como se ve en la foto anterior. El cable que se conecta al wii solo para sacar electricidad y encender estos leds. Debido a esto es que se puede jugar hasta usando dos velas en lugar de la barra, o barras inalámbricas también.

Ahora les digo como hice mi barra de infrarrojos empezando por los ingredientes de la receta. Si no tienen algo de la lista tal cual tal vez puedan improvisar.

Ingredientes indispensables

  • Leds infrarrojos, se recomiendan 4 o 6.
  • Algunos cables extra.
  • Una fuente de alimentación, baterías o un cargador de bajo voltaje.
  • Algo para mantener unido todo, se recomienda soldadura pero una buena cinta puede servir.

Ingredientes opcionales pero recomendados

  • Resistencias según voltaje de alimentación unos 22 ohmios si usas 3V, o de unos 68 ohmios si usas 5V o más.
  • Estaño y cautin.
  • Cinta aislante.
  • Algún soporte, yo use cartón grueso pero podría un plástico, madera, etc.
  • Un interruptor simple.

Materiales para fabricar una barra sensora de wii

Materiales que use en mi barra de luz infrarroja

Primero unas aclaraciones respecto a los leds… no sirve cualquier led. Debe generar luz infrarroja. Los leds de los controles remotos son de ese tipo de led por poner un ejemplo. Lo segundo es que en los leds es muy importante respetar la polaridad o no encienden. El lado positivo se distingue porque tiene la patilla (ese alambrito que sale del led) más larga para distinguir cada polo. Además, los leds tienen un ángulo de, como decirlo, dispersión de su luz, es decir, la luz que generan no solo se proyecta en linea recta, si que crea una especie de cono de luz y el Wiimote funcionara si se mueve dentro de él. Encontré dos tipos de leds, unos de 12° y otros de 28°, compren los que tengan el mayor ángulo posible o tendrán que apuntar casi de frente para que funcione.

Aclarado esto, solden/unan una resistencia a la patilla positiva de cada uno de los leds que vallan a usar. El uso de las resistencias es opcional pero recomendable, sin ellas funciona se calientan los leds si el voltaje es alto. Los leds infrarrojos suelen consumir de 1.2V a 1.7V más o menos, saquen cuentas de cuantos leds usaran para proporcionar la alimentación eléctrica adecuada.

Usa los cables para unir todos los leds a la fuente de alimentación, en mi caso son 10 leds a una batería cuadrada de 9V, y pega en cantidades simétricas (Death the Kid estará orgulloso de ustedes) los leds a los extremos de lo que sea que uses de soporte. Yo use cartón para hacer una caja de tamaño similar a la barra original del wii, me quedo solo casi medio centímetro más larga.

Barra infrajorra de Wii, versión casera

Así se ve mi barra infraroja casera funcionando.

Creo que debí haber usado cartón negro, como sea, use una cinta del mismo color que el cartón para fijar los leds y aislar los cables en su sitio y para cerrar “la caja”. Hice un circuito con la bateria pero lo deje abierto por un punto donde algún le pondré un interruptor de alguna forma, por lo pronto para encender el artilugio lo que hago es enganchar los dos cables que deje sueltos por ese lado para cerrar el circuito y los separo para apagarla. Como ven en la foto anterior, funciona.

Probe el artefacto y no hay problemas de falta de precisión y cubre prácticamente el mismo rango que la original, casi, es un poco menor la desviación con la que puedo jugar a la que soporta la barra original, supongo que es por el ángulo de los leds, la original debe ser mayor a 28° supongo.

Y así llegamos al final de otro interesante capitulo donde Gnoblis combate a la crisis saliendo de la coyuntura el solo.

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Reparando el pedal de la bateria de Guitar Hero WT

Como ya saben mis estimad@s tres lector@s, tengo el guitar hero world tour completo, pues resulta que hoy se me ha roto el pedal, el cable se salio. Aquí unas fotos de como quedo mi pedal dañado y el cable por su lado.

Pedal de Bateria de GHWT

Pedal de Bateria de GHWT

Allí es donde se une el cable al pedal de la bateria

Quice reparar yo mismo la pieza, no es la primera vez que meto mano a un hardware para arreglarlo o hacer un poco mantenimiento o tunning y comprarme otro pedal no apetece, así que manos a la obra. Creo que lo primero que debo hacer es encontrar la manera de abrir el pedal para llegar al donde el cable se une al sensor del pedal, nunca lo he visto por dentro pero me imagino que debe ser similar al de los platillos, o eso aparenta. De ese sensor de los platillos he visto fotos en foros cuando salio el juego y había baterías que venían mal calibradas de fabrica y las arreglaban poniendo un trozo de cinta sobre el sensor del platillo… pero esa es otra historia que no tratare aquí.

Empiezo por buscar por donde abrir el pedal, y creo que como la tapa redonda que esta sobre la entrada donde debo meter el cable no se ningún tornillo o seguro, creo que esta metida a presión o atornillada desde abajo… espero que este atornillada y no tenga que botarlo por fuerza.

Abrir el pedal de la bateria de GHWT

Abrir el pedal de la bateria de GHWT

Retirar la goma antiderrapante del pedal

La teoría era correcta, el sensor esta atornillado. Retiro la parte de goma que esta bajo el sensor donde el pedal hace contacto cuando lo presionas, supongo que el cable tiene que ir a ese lugar ¿o no? y debajo de la goma antiderrapante me encuentro dos tornillos que retiro sin problemas también y ahora puedo retirar la parte circular donde el pedal en la base. Miren como se ve.

sensor del pedal de la bateria de GHWT

Este es el sensor que detecta la pisada en el pedal

El sensor tiene un par de partes con un pegamento blanco y de una de ellas sale un pedazo de cable, o sea que aquí es donde debo conectar los cables que se salieron. Bien, le voy a quitar el pegamento y a ver como esta debajo para unir los cables ahí de la mejor manera posible. Como nota aclaratoria, el cable rojo va en el circulo externo, de color dorado, y el cable normal color cobre lo pondre en el circulo interno del sensor, color blanco.

cables del sensor del pedal de la bateria de GHWT

Soldando los cables al sensor

Retire el pegamento, que es una especie de goma blanca, tallandolo con un destornillador plano y solde los cables con cautin y estaño. Creo que también se podria hacer con solo pegarlos con cinta en caso necesario pero no quedaria tan fuerte la unión.

Ya terminado el proceso, procedo a limpiar las piezas y a cerrar el pedal de nuevo dejando todo en su lugar. Luego de eso puse el juego en el wii, puse el modo free style y a probar la bateria en funcionamiento. Bien, todo salio correcto, a jugar…

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Acer One, configurando…

Acer One

Buenos días mis estimados dos lectores. Recordaran ustedes cuando les hablaba de haberle puesto GNU/Linux a mi netbook y habia tenido un problema con el reproductor flash por defecto pero en ese momento no hice nada. Ahora he tenido tiempo pues estoy de vacaciones y esta mañana me dije a mi mismo, “mi mismo, vamos a terminar de configurar la netbook”, sale pues, me contesto.

El curioso caso del touchpad muerto fue una falsa alarma.

Lo primero que noto, y que no habia notado es que el touchpad no funciona. No se si esta así desde que instale o como, porque tengo un mouse USB y funciona perfectamente, pero el ratón por medio del touchpad integrado en la computadora no da señales de vida, que raro. Me puse a “googlear” y veo que, al parecer, es un fallo generalizado de la Acer One con GNU/Linux, incluso con el Limpus que puede traer de fabrica les ha pasado a algunos, al parecer por cosa de los drivers proporcionados por Acer.

Al leer estas cosas me empieza a dar miedo pues encuentro muchas menciones del problema pero sobre la solución nada o procedimientos algo esotericos y raros de desintalación/instalación de drivers… nah, no puede ser tan grave eso, hay controles de calidad ¿los hay verdad? je je, en fin. Me dejo de cosas y voy al foro de usuarios de acer al que más confianza le tengo y ya me orientan bien… Fn + F7 ¿Qué? Si, presionar las teclas Fn + F7 desactiva/reactiva el touchpad y ya.

Al parecer el problema que mencione al principio existia, pero Acer ya actualizo su software por eso, pero en fin, me sorprende un poco como es que la gente se lanza de cabeza a dar instrucciones de Synaptic omitiendo las soluciones simples primero… y otra cosa rara es que al parecer puedes hacerle de todo, hasta formatear y cambiar de sistema operativo y el touchpad no se activa hasta que le des Fn+F7… me toco leer casos de gente que hasta la devolvio en la tienda, mando garantia, formateo, etc pero jamas intento activarlo con las teclas de función.

Retomando el asunto del Flash

Desinstale todos los plugins de flash desde Synaptic, de Añadir y quitar aplicaciones y también por linea de comando con sudo aptitude remove flashplugin-nonfree gnash gnash-common ubufox

Ya seguro de estar limpio de flash, descargue el archivo install_flash_player_10_linux.tar.gz desde la página oficial de Adobe Flash Player. También tienen un .deb para Ubuntu +8.04 pero no me dio confianza. Bien, descargue el archivo y lo descomprimi desde la misma linea de comando tar xvzf install_flash_player_10_linux.tar.gz

Quedo un archivo libflashplayer.so, ahora cierro el navegador y luego copie el archivo a la carpeta de plugins de Mozilla sudo cp libflashplayer.so /usr/lib/mozilla/plugins/ y listo, abre FireFox y voy a Youtube, me busco un video muy movido para hacer la prueba y funciona bien hasta en pantalla completa. Esto ya quedo.

Flash ataca de nuevo

Uno de los usos que le doy a esta netbook es para transmitir/grabar programas de InGame así que asegurarme de poder hacerlo es basico. Bueno, Ubuntu 9.04 Netbook Remix reconoce mi webcam sin problema, y también la probe -el microfono- con Audacity, pero en Ustream no la puedo usar. Voy documentandome de porque y al parecer es cosa del flash. Así es, resulta que el flash debe poder reconocer las webcam y en linux se pone algo anticuado y latoso. ¿No hay solución? Como pasa muchas veces con los formatos propietarios hay una solución pero no es la mejor, solo la posible. The Flashcam Project. Lo que esta aplicación hace es traducir las intrucciones de la camara para que Adobe Flash la reconozca como V4L y ya funciona, más o menos según que casos.

The Flashcam Project es una utilidad para que las webcams con el driver V4L2 sean reconocidas por Adobe Flash en linux, donde solo reconocen el driver V4L1 quien sabe porque. Manos a la obra. Comienzo por descargar el instalador de flashcam desde su página oficial, clic aquí para descargar Flashcam v1.3.

Entro por consola al directorio donde descargue el archivo flashcam-1.3.tgz y lo descomprimo y entro a la carpeta donde han quedado los archivos.

Descomprimir: tar xvf flashcam-1.3.tgz
Entrar a la carpeta: cd flashcam-1.3
Compilar: make
Instalar: sudo make install

Lo que sigue es probarlo, con flashcam -L obtendremos un listado de las camaras compatibles, en mi caso:

Found V4L2 Capture device: /dev/video0 (uvcvideo/USB 2.0 Camera)
Found V4L Video loopback input: /dev/video2

En mi caso tengo una camara integrada y una por puerto USB.

Con sudo chmod o+rw /dev/video* le doy derechos de uso a ambas camaras. Para activar Flashcam y usar las camaras en internet simplemente ejecutamos:

flashcam

Hay que mantenerlo activo mientras queramos usar la camara en flash. Ahora entro a ustream y ya me reconoce la camara como queria, bien pero… bueno, ni tanto.

¿Ustream y Firefox no se llevan?

Incluso en el windows, los usuarios asiduos de ustream no me dejaran mentir, a veces el servicio se pone loco y da fallos raros que se van tan inesperadamente como vinieron, por ejemplo no dejarte transmitir con firefox pero si con internet explorer, ah, pero estoy en Ubuntu, no tengo internet explorer así que ahorita que el ustream no me deja usar el firefox bien necesito otro plan. En este caso nunca me aparece el popup donde deberia preguntarme por la autorización del uso de la camara, pero no, no sale jamas así que no puedo transmitir.

Bueno, me pongo a buscar un navegador web alternativo a ver que pasa. A lo mejor sea cosa del motor Gecko, así que buscare de preferencia un browser basado en otro motor. Probe con Opera pero el flash se puso emo y no quiso funcionar, segui probando alternativas y por fin funciono con Seamonkey, un browser que encontre en el repositorio de Ubuntu. Funciono muy bien, pero… siempre peros, solo funciono para la camara integrada, la camara externa por USB no la pudo usar, se congelaba la imagen al ponerla. Lastima, por cierto esa camara es marca Microsoft ¿Casualidad?

Codecs

Lo tipico, poner los codecs, bueno ya es de rutina en las instalaciones nuevas y no tiene nada interesante. Bueno, a probar. Pongo unos videos en el disco duro portatil y a ver que pasa, lo común; flv, mp3, mp4 y avi. Hubo que habilitar algunos recursos restringidos pero nada dificil. Bien, funciona ya el VLC, Audacius y SMPlayer, ya con eso esta bien.

Bien, con eso termino por hoy con la netbook, saludos.

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Mi SNES ya es mayor de edad

Como les comente ayer… ¿lo hice o lo pense? Da igual, el caso es que ayer estuve limpiando la madriguera y saque dos bolsas de basura de cosas viejas de los diferentes compartimentos del mueble de la compu, y entre las cosas saque un SNES que decidi conservar porque tenia finta de servir aun… o estas inmortales consolas de Nintendo, pues encendia solo que el cable del enchufe estaba muy dañado y no encontre el cable de la antena.

Les dejo unas fotos del proceso.

SNES de Gnoblis

Así encontre a mi pobre SNES

En la limpieza anterior, cuando encontre el billete de $10 pesos también rescate 10 cartuchos de SNES y ya los tenia apartados y seguros. Esta vez salio la consola, que estaba en una caja que no se habia abierto desde hace dos mudanzas.

Cartuchos SNES

Encontre 10 cartuchos, algunos en muy buen estado aun

Bueno, entonces hoy me decidi a arreglarla. Sali al centro a varias vueltas como comprarme unos zapatos nuevos, cortarme el cabello y pagar unos recibos y de pasada fui por las electronicas y compre un enchufe de salida de 10V que sirviera para el SNES y unos conectores, uno de video y una rosca de coaxial. Con ellos y un pedazo de cable coaxial que tenia en casa hice una antena caserá para darle salida de video al SNES.

Antena casera para SNES

Con estos artilugios la consola desperto

Le di una medio limpiada a lo demas, pero el plastico de la SNES se amarillea y eso no se lo pude quitar. Revise internet y dicen que es por degradación del mismo plastico y que solo hay tres maneras de quitarlo, lijar la capa amarillosa y llegar al plastico “limpio”, remojarlo en agua oxigenada con concentración de 60% o más, o pintar. Nah, no hice nada de eso y se sigue viendo feo pero funciona.

Lo probe en mi cuarto conectandolo a mi monitor de la compu como se puede ver en estas capturas.

SNES en monitor CRT

SNES en monitor CRT

Y así se ve el SNES conectado a mi monitor

Funciono, probe los controles y los cartuchos, solo tuve que limpiar muy bien algunos de los cartuchos para que funcionaran. Algunos aun tienen los archivos salvados intactos, otros como el de béisbold de Tecmo ya no salvan partidas, la bateria se agoto, pero funcionan.

¿Cómo ven mi SNES? Por cierto, según la etiqueta fue construido en 1991, ¡Tiene 18 años! ¡Ya es mayor de edad!

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Enchulame el DS

¿A quien no le gustan las ediciones limitadas de las cosas? Ese poder decir “Mira simple mortal, yo tengo esto y tu no, Ha Ha” Bueno, pues… ¿Qué más exclusivo que una edición limitada a una pieza hecha de manera artesanal? Bueno, tengo el gusto de presentarle a mis cinco lectores el DS Gnoblis Edition.

Desde ahora les advierto que esta entrada será larga pero aseguro que valdra la pena, tal vez no cada linea, pero al menos la mitad, o por lo menos miren las ilustraciones. Empezamos con la cronica de este proyecto que hire escribiendo en paralelo al proceso de “enchulame el DS“.

Como ya sabran, a principios de diciembre del año pasado pinte mi Nintendo DS de color dorado y de paso mi viejo GBA sp y el celular de mi hermana. Mi DS es originalmente uno DS gordo, de los primeros que salieron y era de color azul, cosa que ya narre una vez en NGA.

Nintendo DS azul

Luego del proceso de carroceria que le di aquella vez quedo así:

Golden Nintendo DS

En su momento recibi algunas opiniones encontradas, que si el proceso y resultado fueron buenos pero el color el problema era lo que leia por lo regular. Como sea, me sirvio de experiencia haber abierto la consola, cosa un poco dificil la primera vez porque no tengo el destornillador especial triwing (también conocido como pata de gallo) que tiene una forma especial de tres puntas, así que tuve que improvisar con destornilladores planos pequeños, de esos juegos de “relojero”.

Ahora me dispongo a pintarlo de nuevo porque después de más de ocho meses dandole uso continuo y cargar mi DS para todas partes la pintura se ha deteriorado en algunos puntos y ademas The World End With You me ha dado la inspiración necesaria para realizar el proceso de carroceria nuevamente. Por ultimo, gracias al día libre extra tuve el tiempo suficiente para empezar y realizar la tarea, pues el tunning para el DS lleva tiempo si queremos que salga bien, pues las cosas se pueden hacer de tres maneras: Rapido, Barato y Bien. Puedes unir dos pero no tres. Yo escogi Barato y Bien, así que no será rapido. Me toma dos días.

Como les venia diciendo, mi DS se ha deteriorado en estos ocho meses, seguramente tendran curiosidad por saber que tanto y como. Ok, vamos.

DS pintura dañada

Como era de esperarse, la parte más dañada es el exterior, especialmente la parte de la bisagra y los bordes. Lamentable. Ahora por lo menos me quedo de experiencia que en la parte de la bisagra NO debo dejar la pintura muy gruesa o esa capa extra rosa y se cae. Respecto a los bordes, no me queda más que cuidarlo más, no hay más opciones que evitar que se raspe.

La parte interna en cambio, esta más protegida y el unico desgaste sufrido procede de la parte donde pongo mis manos.

DS pintura dañada

Ahora que ya los puse en contexto y les conte los antecedentes es tiempo de empezar a entrar en materia y explicar que hice con mi DS esta vez.

PASO 1: DISEÑO

Si no sabes que quieres hacer dificilmente vas a lograr algo, así que lo primero fue pensar en como queria que mi DS se viera. Tenia claro como pinte mi DS la vez pasada para repetir el proceso pero mejorar la atención a las partes que se dañaron de la pintura del DS. Y también sabia que queria algo más contemporaneo como me inspiro The World End With You… no necesariamente algo sacado de ese juego, pero si de este estilo, pero aun tenia que definir exactamente que cosa seria.

Entonces como a documentarme de como son las ediciones especiales de NDS y sobre otros tunnings a las carcasas del DS hechas por otras personas para empezar a aclarar mis ideas e ir conociendo que funciona y que no lo hace.

Las ediciones especiales de DS (del Lite, no de la tocha) son tantas que ya dudo del termino, pero en general muestran dos rangos en común: un color en especial que regularmente es distinto pero a veces es solamente blanco, y segundo, llevan impreso un diseño, dibujo, logotipo o algo representativo de la cosa o juego a la que esta asociada esta edición especial. Me gustaron las ediciones blancas con diseños en negro encima porque se ven bien y no son excesivamente dificiles de realizar caseramente, así que decidi pintar mi DS en ese estilo. Un ejemplo de esto es la edición especial de DS Lite para The World End With you, que es blanco y tiene dibujada la calavera del primer pin sobre él.

DS Lite Edicion Especial

Vamos, que estoy conciente de que mi DS no es el lite pero tampoco mi intención es dejarlo identico a algo ya existente, solo tener una idea para empezar. Ah, por cierto, ese DS edición especial que ven arriba solo salio en Japón para variar.

Ya decidido el color, ahora hay que decidir que diseños puedo ponerle, no solo en base a que me gustaria tener, si no que también debo ser cuidadoso con seleccionar algo que en realidad si pueda realizar con suficiente calidad. Así comence a buscar diseños presentes en el juego The World End With You para ver que podria serme útil o de plano descartar y seguir buscando por otra parte. Afortunadamente me encontre con cosas que me parecieron posibles, pues hay varios pines en blanco y negro (y algunos con partes grises) y algunos noise (ruidos, los enemigos del juego con forma animal pero con partes hechas como de tatuajes tribales) que se verian de fabula y serian factibles de realizar sobre el DS, pues son contemporaneos y relativamente sencillos. Justo lo que necesito.

Para probar la viabilidad de los diseños que deseo plasmar sobre mi DS empiezo por hacer unos bocetos en papel y a lapiz que me sirvan como molde. He aquí algunos de los bocetos que mejor me quedaron y me decidi por utilizar para el diseño final.

rana y calaverakanguro y pingüino

Decidi utilizar el dibujo de la rana para ponerlo en la parte exterior del DS. También usare el diseño de la calavera. En este preciso instante es lo que ya tengo claro y definitivo. En la parte de adentro, en el espacio sobre las bocinas hay espacio para otra figura y estoy indeciso entre el canguro (noise boomer), el pingüino (noise popguin) o la flama (pin de fuego) pero esto ultimo lo decidire cuando haga las plantillas antes de pintar las figuras sobre el DS.

PASO 2: MATERIALES

Ya se que hacer, ahora necesito con que hacerlo. Así que veamos que se necesita para cocinar esta receta.

Ingredientes:

- Nintendo DS

- Destornillador estrella pequeño para quitar la tapa de la bateria del DS

- Destornilladores capaces de quitar tornillos triwing (pata de gallo) de la consola

- Herramientas extra no vendrian mal

- Pinturas blanca, negra y gris como minimo

- Pincel

- Laca transparente

- Periodico u otro papel para proteger el área de pintado

- Lija fina

- Solvente para pintura

- Tiempo libre

- Lapiz y papel

- Cartoncillo delgado pero firme

- Pegamento blanco

- Tijeras

- Una navaja de punta fina o cutter

- Cinta adhesiva

- Valor y/o inconciencia para desarmar el DS y asumir los riesgos

Una vez hecha la lista me lanzo al centro a conseguir lo que me hace falta; la pintura… /* un rato después */ aquí estan algunos de mis materiales.

pinturasHerramientas

Por cierto me estoy dando cuenta que van a ser muchas fotos, que bueno que aprendi a manipular imagenes desde linea de comando con ImageMagick para hacer las imagenes reducidas (deben tener menos de 700 pixeles de ancho para acomodarse bien) para la entrada, que también podria hacerlo con GIMP, pero nada como la comodidad de escribir una sola instrucción, dar enter y hacer cualquier otra cosa mientras la PC trabaja.

PASO 3: DESMONTAR EL DS

Por su puesto que no voy a pintar mi DS así como esta, lo voy a desarmar y esta vez ¡Si hay fotos! La vez pasada las pilas de la camara se agotaron con las fotos que le tome al GBA SP pero esta vez si le tome fotos al proceso. Esta es la tercera vez que la habro, pues ya lo habia pintado antes y ademas cuando le hice el trasplante de gatillos para reparar el L y R.

Empezamos por retirar la bateria. Es la parte más sencilla pues su tornillo es un común tornillo estrella. Todos los tornillos que es necesario retirar para quitar la base del DS (la parte negra) estan por la parte trasera del DS.

retirar la bateria de un DS

Después hay que quitar los demas tornillos externos, que son triwings pero yo quito con un desarmador plano de medida 1.4 (eso dice en mi juego de herramientas) sin demasiados problemas, intentenlo. Ya sin tornillos quitar la base es facil y se ve así.

Antes de continuar y tocar cualquier cosa electronica es recomendable descargar su electricidad estatica para no dañar algun componente de manera accidental. Para hacerlo toquen alguna parte de metal aterrizada a tierra.

DS destapado

Ahora hay que desconectar la antena y los flexibles de las pantallas de la placa madre. La antena es un cable negro con un conector dorado que esta a la izquierda (en la foto) de la entrada de cartuchos de DS. La antena se saca a presión.

Junto al conector de la antena esta el flexible (las bandas cafes) que va a la pantalla superior y por ultimo, los flexibles de la pantalla tactil estan en el lado derecho de la placa madre del DS. La pantalla tactil tiene tres de ellos pues uno (el grande) es para la imagen, y debajo de ese hay dos pequeños que son para controlar la presión sobre la pantalla. Los flexibles tienen pequeños seguros que deben retirarse (muy facil con un desarmador pequeño) para poderlos sacar sin problema.

Una vez desconectada la placa base ya solo nos falta desatornillarla de la carcasa. Los tornillos que tiene son de tipo estrella o cruz normales y es sencillo identificarlos y quitarlos. Ahora ya puede retirarse la placa sin ninguna dificultad. Procedemos a quitarla.

DS motherboard

Ahora voy a quitar de la carcasa la pantalla tactil, los botones y sus gomas. Hay que aclarar que el flexible de la pantalla superior pasa entre la parte de atras de la pantalla tactil y la esponja protectora que lleva pegada. Retiralo antes de jalar nada por seguridad.

Retirar pantalla tactil del DS

En la parte inferior de la carcasa solo queda un tornillo que quitar. Este tornillo esta en parte interna de la bisagra.

DS tornillo en bisagra

La pieza a la que me refiero es esta:

bisagra

Nos vamos ahora a desmontar la parte superior del DS vemos que la pantalla superior esta asegurada con cuatro tornillos que estan debajo de unas pequeñas gomas junto a la pantalla superior. Debemos retirarlos también.

Pantalla superior

Lo que sigue es separar las dos piezas de la parte superior del DS a presión, pues estan sostenidas con pequeños seguros que bote clavando un desarmados fino en un borde y haciendo palanca para abrirlo.

Reverso pantalla superior

Ya que antes quitamos el tornillo de la bisagra y retiramos la pequeña pieza que deja al descubierto por donde pasan el cable de la antena y el flexible de la pantalla superior hacia la parte inferior del DS. Hay que sacarlos de ahí a ambos para poder quitar todo de la parte superior de la carcasa.

Sacar cables de la  bisagra

Las bocinas tienen unos pequeños tornillos asegurandolas y la pantalla superior esta metida solo a presión y con una pequeña barrita aprentandola en su sitio. Hay que sacar todo de la carcasa tambień.

Desmontar bocinas

Las bisagras tienen unos pequeños cilindros de metal que unen ambas partes del DS y tienen una parte que gira para abrir y cerrar. Estas partes estan colocadas a presión y las saque empujandolas con un desarmador.

Sacar bisagras

Separo todas las piezas. La unica cosa que me falta por desmontar es el logotipo de Nintendo que esta en la tapa superior. Para quitarlo uso un destornillador fino para hacer palanca desde un borde. Solo esta pegado a la carcasa.

Logo Nintendo DS

Empece a lijar la parte superior y ya van viendose la parte azul en los bordes. Estan son las cuatro piezas que voy a pintar. Ya esta totalmente desmontado mi DS. Ahora guardare las partes electronicas, tornillos, botones, etc en un lugar seguro.

DS carcasa en piezas

PASO 4: CARROCERIA PARTE 1

Lo primero que hago para llevar a cabo el proceso de pintura es algo que la vez pasada no hice… lijar la carcasa muy bien. Me apoye en thiner para aflojar un poco la pintura y una lija fina para terminar. Después de unas 3 horas divididas en tres episodios las piezas de la carcasa estan así.

DS lijado

Como se ve la carcasa esta casi por completo en el plastico de color original, ya sin dorado y con muchas partes de la pintura original azul ya retirado también. La vez pasada no la lije así, si lije un poco pero no tan a conciencia. De la primera vez que la pinte aprendi que si el lijado no era lo suficientemente parejo la pintura tomaba tonos diferentes por eso me esforce más ahora. Otra cosa que aprendi es que debia de adelgazar un poco las partes moviles de las bisagras para que la acción de abrir y cerrar no raspe la pintura. Hay que aprovechar la experiencia ¿No?

Ya lijado procedi a darle la primera capa de pintura blanca.

DS primera capa de pntura

Ahora deje secar esta capa de pintura toda la noche. Use pintura blanca brillante en aerosol para pintar la carcasa de mi DS. Será la base pero pienso darle una segunda mano de pintura.

PASO 5: PREPARAR LOS MOLDES DE LAS FIGURAS

Ya les habia mensionado que esta vez planeo ir más halla que solamente darle un nuevo color a mi DS, ademas de eso quiero dibujar sobre ella algún diseño llamativo. Para hacer esto tendo planeado diseñar plantillas para pintar los dibujos rellenando siluetas. Es un metodo común en el diseño de figuras y en la aplicación rapida de Graffiti así que lo veo útil en este caso.

Para eso planeo realizar los dibujos de los bocetos sobre cartoncillo, cortar las siluetas con el cutter y luego usarlos para pintar sobre la carcasa. Me pondre a hacer esto mietras se seca la pintura da la carcasa pues acabo de darle la segunda capa de pintura a mi DS. Aprovechemos el tiempo entonces.

Uso un cartoncillo blanco y un poco grueso para dibujar sobre el las figuras que me interesa pintar sobre mi DS. Para eso empiezo por tomar medidas a la carcasa para planear el tamaño que el dibujo debe de tener. Por ejemplo, la altura de los dibujos en la tapa externa debe ser de de unos cinco centimetros y medio o seis como maximo o que en el espacio interno sobre las bocinas tengo un espacio de 2.5 x 3 cm para aplicar figuras. Tomando esto en cuenta marco lineas guía sobre el cartoncillo antes de comenzar.

midiendo plantilla

Empece por hacer la plantilla de la rana porque es la fifura más dificil e importante de mi diseño así que debo de asegurarme de la viabilidad de la idea a tiempo.

Noise frog

Para la rana hice un par de plantillas, una para marcar el cuerpo del animal y la otra para marcar las partes oscuras que parecen tatoos. Corte con el cutter las partes por donde debo dibujar. La idea es usar primero el molde del cuerpo y despues pintar encima los tatoos para obtener la figura compleata. Aquí vemos ambas plantillas.

Plantillas rana

De la misma manera hice la plantilla de la calavera. Esta es la unica que solo requiere una sola capa de color y por lo tanto es una sola plantilla para la figura.

Skull reaper

Y para dibujar una flama también necesito dos plantillas.

Fire

Durante la creación de las plantillas encontre dificultades con las curvas para cortarlas adecuadamente con el cutter por lo que para figuras pequeñas escogí algo más sencillo y así resolvi mi dilema de escoger entre las imagenes de los pines Fire o Boomer, pues Boomer es detallado y requiere unas curvas casi completas. Si fuera más grande el espació lo habria escogido seguramente.

PASO 6: PROBAR LAS PLANTILLAS

Es hora se usar las plantillas para dibujar ¿Me lanzare a dibujar directo sobre la carcasa del DS? Claro que no… capaz que no sale y quitar pintura no es tan sencillo como usar un borrador. No, primero voy a experimentar que tan bien funciona la idea de los moldes y luego veremos si sigo adelante por ese camino.

Por cierto, la segunda mano de pintura blanca del DS ya tiene seis horas secando, ha de estar listo ya. Si la prueba con las plantillas es positivas pasare a dibujar sobre la carcasa también.

Tomo otro cartoncillo blanco, fijo sobre el las plantillas base del fuego y de la rana para dar la primera capa de pintura, que será un gris plata. Estoy usando pintura acrilica y pinceles para esta etapa del dibujo. Lo que hago es colocar la plantilla sobre la superficie y pintar dentro de ella la figura que el molde contenga de la siguiente forma.

Probando platilla base

Este experimento me permitirá conocer el tiempo de secado de la pintura, la calidad del acabado, si las plantillas permiten alguna filtración de pintura indeseable y me daran una idea general de como se veria el dibujo sobre mi DS.

Las primeras pruebas indican que esta pintura tarda como 10 minutos en secar y que cuando se seca se plastifica. De esto aprendi que debo retirar el molde tan pronto sea posible para que el borde de la figura no quede como cortado. Otra lección importante es que debo presionar muy firmemente el molde sobre la superficie para evitar que la pintura se desparrame debajo de la figura del molde, y por ultimo ahora se que debo usar la menor cantidad posible de pintura para lograr el mejor acabado. Empezar por el centro de la figura y de ahí distribuir la pintura hacia los bordes es un buen truco también para combatir el exceso de pintura minimizando el riesgo de dejar mal los bordes del dibujo.

Después de unas cuantas pruebas he visto que la pintura negra de la rana me da problemas pues tiene partes muy angostas y he decidido pintar esa parte con tinta de pluma. Hare un intento primero pero me tengo más fé debido a que tendre un mejor control del dibujo haciendo así y ya vi que la tinta agarra bien sobre la pintura blanca de la carcasa. Así que me parece que fue muy bueno hacer pruebas de dibujo con plantillas sobre el cartoncillo antes de intentarlo con la consola, porque las primeras tres ranas no me salieron del todo bien. Aquí estoy empezando a pintar una rana sobre la consola, vemos como pinte la parte gris del cuerpo del animal sobre la parte superior de la carcasa y debajo vemos dos ranas de prueba sobre cartoncillo blanco de las que no salieron bien para que comparen un poco.

pintando rana noise

Al usar la tinta negra obtuve mejores resultados, satisfactorios resultados. He dibujado a la rana en la parte externa de la carcasa y el simbolo de la calavera en la parte interna sobre la bocina izquierda. Ademas también escribi con la pluma sobre la carcasa. Tanto la calavera, como la “firma” y los tatoos de la rana noise fueron hechos a tinta de pluma y quedaron así:

DS ya pintado

Ademas hice una etiqueta en blaco y rojo similar a la etiqueta de Nintendo que venia pegada en la tapa superior de la carcasa. Copie el diseño de la etiqueta solo que escribi Gnoblis en ella. En la foto podemos verla. Posteriormente pegue con pegamento blanco esta etiqueta en el sitio donde estaba la original de Nintendo.

PASO 7: CAPAS DE ESMALTE

Bueno, mi carcasa ya tiene dos capas de pintura blanca bien colocada y tiene los dibujos personalizados que queria más o menos como los queria, y también una etiqueta con mi apodo como marca unica que se me ocurrio sobre la marcha. Lo que sigue es proteger todo esto y para eso uso un esmalte transparente encima de todo para que en lugar de rayar la pintura se raye el esmalte. Pienso darle dos capas y alguna pasada extra en los lugares que ya se que el DS se desgasta más como bordes, la bisagra y alrededor de los botones.

Aquí se ve como se ven las piezas de la carcasa después de la primera capa de esmalte.

Agregando capas de esmalte a la DS

Cuando la primera capa se seque aplicare esa capa extra de esmalte. Esta etapa resulto corta y con más espera que emoción, casi como la etapa de la pintada pero sin colores.

PASO 8: ENSAMBLAJE DE LA CONSOLA

Por fin hemos llegado al final del proceso, no pienso tomar muchas fotos de los pasos intermedios porque es como la etapa de desarmar pero al reves ademas esto ha sido tan largo que ya han de querer brincar a ver como quedo la consola de una vez… si es que acaso alguno de los cinco llego hasta aquí. Yo lo he leido porque lo estoy escribiendo que si no…

La etapa del reensamble tuvo dos dificultades, primero que la pintura y el esmalte que estaba sobre los huecos de los botones hacia que estos entraran muy apretados y pudieran atorarse, pero ya lo arregle desgastando la parte central de los agujeros; y segundo, lo mismo pero con el aguejero de las bisagras./p>

Bueno, aquí esta:

DS cerrado

DS abierto

Me diverti haciendola y creo que esta vez la cuidare más porque me gusta más el resultado y le heche más ganas… ademas paso de volver a lijar la carcasa como para una pintada nueva en el futuro… es más, deberia de comprarme un DS Lite y coleccionar este, ponerlo junto al GBA SP dorado que como no lo uso esta impecable como el día que lo pinte.

Bueno, nos leemos después. Consumatum Est

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